Toute la faute des escaliers. Car les chambres d'hôtes, les résidences à louer, les restaurants, sont souvent perchés au milieu des ruelles et des escaliers, dans un pays construit pour se protéger du danger venu de la mer. Certains paresseux se plaignent des nombreuses marches pour monter et descendre du port, mais pour les puristes de l'île, 722 hectares à l'heure en hydroptère d'Anzio et de Formia, Ponza est une bande de terre primitive, sauvage et fascinante.
«En dehors des Caraïbes», beaucoup se disputent. Ce n'est pas un hasard si
Folco Quilici, le plus célèbre réalisateur de documentaires italien, la considère comme l'une des plus belles îles du monde avec Palmarola, sa «sœur» à environ 10 kilomètres à l'ouest. Technicolor mer, gastronomie, détente ici sont un ensemble unique et vous pouvez être sûr de ne pas rencontrer de déceptions.
Pour profiter du privilège de se réveiller avec un petit-déjeuner face au profil de Palmarola, choisissez l'une des deux suites de
Il Gabbiano, avec une terrasse privée donnant sur la mer: c'est un B&B légèrement à l'écart du port, sur la route panoramique qui mène au Forna, la partie la plus élevée de l'île. Peu de chambres, sols en céramique bleue, mobilier familial, terrasses qui courent de chaque côté avec la mer venant de chaque fenêtre. Le matin, nous prenons le petit-déjeuner avec des beignets fraîchement sortis du four et de délicieuses tartes salées. Il n'y a rien de plus choyé que cela: louez simplement un cyclomoteur pour voyager.
COCKTAIL AVEC VUE
Un petit bateau ou un dériveur pour un plongeon à
Frontone, Cala Feola ou dans la crique de
Lucia Rosa? Il est loué à proximité du port de
Tritone ou d'
Albatros.
Pour ceux qui préfèrent dormir à quelques pas des vagues, il y a les cinq chambres de
La Limonaia a mare, le B&B de la créatrice
Anna Fendi: un charmant mini-hôtel avec vue sur le port de Ponza.
La vie sur l'île est composée de rituels simples, comme le matin celui du beignet à la crème, la sfogliatella napolitaine ou le baba au cappuccino
da Gildo, la pâtisserie du Corso. Pour l'apéritif, après une journée sur le bateau, les gens vont souvent sur la place. Il existe différents bars, dont le plus ancien de l'île:
Il Bar Tripoli. Le bar est géré par la même famille depuis plus de 100 ans, actuellement propriétaire
Vincenzo Conte.
Au coucher du soleil, un Spritz est également parfait pour siroter aux
Terrasses du Grand Hotel Chiaia di Luna, surplombant la falaise de la plage du même nom: la crique est colorée en rouge et orange, tandis que le soleil devient une merveilleuse boule de feu à l'horizon.
PACCHERI ET FRITTURE
Vie marine et détente totale, laissant derrière lui tout type de stress: c'est le jour de Ponza. Avant de partir sur le bateau le matin, faites le plein de bienfaits à la
Boulangerie Ponza, qui prépare des sandwichs et autres collations de pique-nique.
Faire du shopping, non? A noter le
"Le Cose di Mari", au port, qui propose des sacs originaux à rayures colorées, des serviettes et des coussins de
Tissage de Luz, des céramiques artisanales raffinées.
Cala Corallo vaut également un arrêt, où vous pourrez acheter des bracelets en argent, des colliers de corail et de petites pierres, des pendentifs en bronze liés à de fins fils colorés. Ce sont tous des bijoux conçus par
Alessandra Ravenna, un passé à travers le monde. Longtemps à New York en tant que créatrice de bijoux pour Van Cleef, Montblanc, Vera Wang, Mikimoto, Tiffany, elle a déménagé par amour il y a des années de l'île de Manhattan à Ponza.
Pour une baignade spéciale, le petit bateau est ancré à
Cala Felci, où le fond marin est riche en soufre: à collecter avec vos mains et à étaler sur le corps pour un merveilleux effet spa. Restaurant
La Marina à Cala Feola, amarrage avec le dériveur à la petite jetée. A Ponza, cependant, tout le monde appelle le lieu
"da Aniello" ou
"da Gennaro", du nom des sympathiques propriétaires qui cuisinent une parmigiana insolite avec des pelles de figue de barbarie: à déguster absolument. En réalité, ces tables avec vue sur l'eau sont également accessibles par voie terrestre, mais depuis la rue, où vous vous garez, il y a 200 marches: une solution adaptée uniquement à ceux qui ont de bonnes jambes. Certes, ça vaut le coup: l'effort est bien récompensé.
Pour ceux qui n'aiment pas apporter le bateau, il y a les bateaux gozzo qui font la navette entre le port et
la plage de Frontone, l'une des plus célèbres et appréciées de l'île, avec un billet à partir de quelques euros.
Cependant, on ne peut pas dire que vous avez passé des vacances gourmandes à Ponza sans vous livrer à un dîner à l'
Acqua Pazza, le célèbre restaurant de la famille Pesce:
Gino (le propriétaire, à la tête du restaurant) et son frère
Mario se sont mariés deux sœurs,
Patrizia et Lucia. Résultat: une étoile Michelin. Et un menu auquel on succombe volontiers. Seule précaution: il est indispensable de réserver.
A quelques pas du centre, ceux qui préfèrent l'intimité d'une maison aux hôtels réservent
Il Soldino, un appartement avec une ravissante terrasse donnant sur la mer, deux chambres et un séjour meublé avec goût et raffinement.
POUR LES CAVES
Il vaut la peine de louer un cyclomoteur ou un Mehari (les voitures découvertes pour visiter les stations touristiques) pour explorer Ponza également par voie terrestre, en escaladant la route panoramique qui relie le port à
Le Forna. Les amateurs de trekking peuvent également s'y rendre à pied, tôt le matin ou au coucher du soleil. Le long des virages en épingle à cheveux, des coins de bleu et des falaises surplombant les eaux de cobalt apparaissent soudain, courbe après courbe.
A mi-chemin, sur une terrasse surplombant la mer et les collines en pente, suspendu entre potagers et vignes, se trouve le restaurant
A Casa di Assunta. Le chef Junoesque
Assunta Scarpati habite en fait à l'étage et l'impression est vraiment celle de manger dans une maison, dans un environnement accueillant et familier. Le menu? Plats de l'île tels que l'aubergine parmigiana, tarte aux lentilles, scarole avec choux à la crème et mousse de poisson, raviolis de mérou avec sauce pistache et ricotta de bufflonne, ainsi que spaghetti au pesto de Palmarola avec tomate, fruits secs, herbes du jardin "et autre chose que je ne le dites à personne », comme l'écrit
Assunta sur la liste. Le tout à déguster en sirotant un verre de
Faro della Guardia di Casale del Giglio, un vin blanc obtenu à partir d'un petit vignoble de raisins Biancolella surplombant la mer.
La variété des fonds marins de l'île est unique: il suffit de s'équiper d'un masque et de palmes pour plonger parmi les algues rouges et les gorgones qui se balancent dans les courants, en explorant les cavités dans la roche et les anciens ravins. Comme
les grottes de Pilate, juste après le port, au cimetière, un complexe souterrain datant du 1er siècle avant JC: il était presque certainement utilisé pour l'élevage de poissons, en particulier de murènes, un animal sacré.
La promenade sur
Corso Pisacane est un classique: vous vous arrêtez au nouveau magasin
Ventoinpoppa pour acheter du thon naturel, des confitures, des œufs d'espadon, d'excellentes sauces préparées par une coopérative de femmes de Ponza.
Vers
Santa Maria, un complexe de maisons au-delà d'un tunnel piétonnier, deux nouveautés pour un dîner informel:
Pazzaria, avec une terrasse et un jardin donnant sur la mer, où l'on peut manger des pizzas cuites au four à bois et du poisson grillé; ou
I Sapori di Casa Mia de Maria Assunta Mazzella, qui a transformé sa cave-cave en une sorte de restaurant à domicile, au milieu de filets de pêche et de tables décontractées: menu fixe, réservations indispensables, cuisine ouverte. Au poêle, il y a elle et sa mère. Avec 30 euros, vous pouvez manger des focaccias et pizzas maison, de la soupe à la cicerchie, des penne aux aubergines ou des linguines aux anchois, une tarte aux pommes de terre, du maquereau en papillote, des fleurs de courgettes. Le dîner se termine par des liqueurs artisanales comme le fenouil, le rosolio, la citronnelle: le café est fait avec du moka.
Si la mer est calme, ne manquez pas une excursion à
Palmarola, à vingt minutes de bateau: presque déserte, l’île ne compte qu’un seul bar avec un restaurant, l’
O ’Francese, du nom du surnom de l’ancien propriétaire. Il se mange en maillot de bain: des spaghettis aux palourdes ou un simple fruit de mer frit. Pour vous y rendre, vous pouvez louer un dériveur ou un gozzo ou vous pouvez participer à l'un des nombreux voyages organisés par la
coopérative Ponzesi Barcaioli. L'attrait de la nature sauvage et des senteurs méditerranéennes est unique. Après avoir passé
Punta Tramontana, la côte offre un spectacle grandiose d'érosion marine: les soi-disant
cathédrales de Palmarola, merveilleux parallélépipèdes rocheux qui s'élèvent de l'eau transparente au ciel comme des colonnes. En accostant dans l'une des petites baies, vous pourrez chercher un «petit œil de Sainte-Lucie» parmi les pierres, la coquille d'un mollusque de couleur rosâtre. Monté sur des anneaux ou transformé en pendentif, c'est le porte-bonheur Ponza par définition. Même si ceux qui vivent sur cette île ont déjà été touchés par la chance.
